Как выбрать камеру – основные принципы
Давайте обойдёмся без воды и поговорим о логике, чтобы вы сразу могли понять что важно, что не важно и где вас могут пытаться ввести в заблуждение нечистоплотные торговцы, которым лишь бы вам что-то подороже продать.
Ситуация на рынке камер меняется постоянно, поэтому самым простым советом было бы следить за новинками и разбираться в предмете досконально, читать десятки форумов, изучать профильные сайты, смотреть отраслевых блогеров и стать, в итоге, не фотографом, а экспертом по фототехнике, который не умеет снимать.

Поэтому, такой совет я дать не могу. К тому же, на изучение этого всего вы потратите годы, а выбрать камеру нужно уже сейчас.
Поэтому, пока запомните основное: не стоит гнаться за самой дорогой, самой топовой или самой последней камерой.
Во-первых, даже десять лет назад фотографы отлично снимали, а значит и на очень старую технику с условного Авито, можно продолжать делать волшебные кадры, а во-вторых, как правило, самые дорогие аппараты это либо имиджевые модели, либо узкопрофессиональные.
Имиджевые – это типа Leica.

Когда-то давно камеры Leica были на передовой прогресса и ещё славились надёжностью, поэтому их покупали профессиональные фотографы. Заработав себе имидж Leica его теперь эксплуатирует, сменив владельца. Теперь это больше про полированный металл, кожу, стильные диски управления, но вовсе не про качество съёмки и функциональность. С этим там всё плохо. Картошку из магазина можно носить в чемодане Louis Vuitton, но вряд ли это умно.

Примерно из той же лиги камеры Hasselblad, но помимо имиджевых моделей для людей с резиновым бумажником есть у Hasselblad и узкопрофессиональные модели, ещё более дорогие.

Узкопрофессиональные камеры, они же флагманы, это очень дорогие решения, которые могут очень-очень много, но при этом они же и заточены под специфичные задачи.

Например, топовые камеры Canon и Nikon традиционно нацелены не просто на фотографов, которые зарабатывают фотографией, но конкретно на фоторепортёров. Да ещё и не на фоторепортёров-частников из маленьких газет и журналов, а как правило на работающих на крупные информационные агентства.

И нет, эти камеры не выдают самую волшебную картинку одним нажатием кнопки, скорее как раз наоборот – в них столько функций, что даже профессионал может сломать мозг как всё это настроить. При этом у них огромная скорострельность, они работают в ураган, в буран и в шторм, их роняют и обдирают до металла, а они продолжают работать.

Половина их настроек нужна в очень редких случаях. Ещё профессиональные и узкоспециализированные камеры обычно большие и тяжёлые, потому что профессионал вынужден с этим смириться, зато в такой корпус можно поместить огромные аккумуляторы, разместить на корпусе сразу две кнопки спуска для съёмки из разных позиций, под вертикаль и горизонталь, ну и так далее.

А вот по качеству картинки эти камеры могут в целом ряде аспектов проигрывать куда более доступным фотоаппаратам, которые иногда называют "полупрофессиональными".
Исключением будет, пожалуй, только модель Sony A1, на которую я снимаю – она одновременно и флагман, и по качеству очень хороша. Её создавали как максимально универсальную – и для фото, и для видео, и для репортажа, и для съёмки в студии, и для работы в плохих условиях. Но это скорее исключение и универсальные камеры встречаются нечасто.

Поэтому, переходим к полупрофессиональным камерам. Полупрофессионал это не полупроводник – это вообще непонятно что такое. Сегодня профессионал, а завтра нет? Делает работу профессионально, но только наполовину?

Я не люблю это словно – оно вводит в заблуждение. Логично делить камеры на профессиональные и любительские более чётко. Но, термин уже устоявшийся, приходится с этим считаться.

Поэтому, раз уж вам так привычнее, то давайте для простоты считать полупрофессиональными камеры, которые имеют смысл покупать и для себя, снимать в качестве хобби, и чтобы каждый день фотографировать за деньги, то есть, работать профессионально.

Как правило "полупрофессиональные камеры" это средний сегмент, и именно здесь будет очень много технологий, которые сильно упрощают получение отличных кадров, но при этом не так много специальных настроек, чтобы взорвать вам мозг.

В конструкции будет металл, камеры могут быть прекрасно защищены от пыли и влаги, некоторые модели по надёжности не уступят и узкоспециализированным камерам. Так что, здесь выбор будет широчайший.

Есть ещё камеры для начинающих, обычно это самые бюджетные модели.

Лёгкий корпус из композитного пластика (который может и не уступать металлу, кстати), миниатюрные размеры и компромиссные технологии, более слабые процессоры, хуже картинка – это про них.

В камерах для начинающих всё сделано так, чтобы у вас было побольше причин быстро захотеть модель подороже.


Прежде чем мы пойдём дальше промежуточный итог – лучше всего золотая середина.

Имиджевые камеры красиво смотрятся в коллекции.

Флагманы – созданы работать в руках опытного профессионала.

Средний сегмент, или полупрофессиональные камеры, это то где находится оптимум.

Камеры для начинающих это часто сильно зарезанные по возможностям модели чтобы вы поскорее купили модель постарше, поудобнее.
Теперь о технической части.

Сегодня большие камеры можно сразу разделить на два класса – зеркалки и беззеркалки.

Зеркалки – это камеры, в которых есть зеркало. Оно не принимает никакого участия в съёмке, но было изобретено чтобы фотограф мог видеть картинку прямо через объектив. Тогда не было цифровых сенсоров и цифровых камер, и фотограф должен был смотреть в одно окошко, а снимок делался через другое. Могло даже получиться, что фотограф снимал-снимал-снимал, только чтобы обнаружить в конце, что он забыл с основного объектива снять крышечку.

И с появлением зеркала эта, а также несколько других проблем, ушли – не снял крышечку значит в видоискателе темно и сразу понятно, что так снимать нельзя.
К сегодняшнему дню зеркалки как класс камер уже устарели.

Ещё несколько лет назад они были синонимом топа, качества, профессионализма, но в итоге все производители, включая Canon и Nikon, объявили о прекращении производства зеркалок.

Какое-то ещё количество их будет выпускаться, но это продлиться недолго. Покупать зеркалку сегодня есть смысл из соображений экономии – скажем, вы хотите максимально бюджетный вариант и смотрите на Авито десятилетнюю камеру.
Вот в таком случае приобретение зеркалки имеет смысл. В других случаях, и если перед вами не стоит очень специфичных задач – нет.

На смену зеркалкам пришли беззеркалки.

По сути, это те же камеры, из которых убрали больше не требующееся ни для чего зеркало и другие архаичные механизмы.

За счёт этого беззеркалки стали надёжнее – меньше механики значит меньше чему ломаться.
Они меньше боятся ударов.

Их больше не требуется юстировать.

Ещё они стали бесшумными – зеркалки в процессе съёмки вынуждены громко хлопать зеркалом.

Они научились снимать намного быстрее.

Они научились распознавать глаза, лица, затылки, кошечек, собачек, корабли и самолёты, машины и мотоциклы.

Они уже понимают что вы снимаете, как на этом фокусироваться, у них на анализ картинки работают мощнейшие процессоры и тренированные нейросетями алгоритмы.

Всё это было невозможно, когда внутри стояло зеркало, а на фокус камера наводилась используя примитивные датчики автофокуса, находящиеся не на основном сенсоре, как сегодня, а вообще отдельно.
Вне зависимости, говорим мы про зеркалки или про беззеркалки, в цифровых камерах есть сенсор. У него есть два основных параметра, которые вы без проблем найдёте – размер и разрешение.

Разрешение влияет на то, в каком размере вы сможете напечатать фотографию. Оно измеряется в мегапикселах.

Для понимания: в Инстаграм вы можете выложить фотографию лишь на 2 мегапикселя. Телевизор 4К это лишь 8 мегапикселей. Если печатать в полиграфическом качестве, то обложка лучшего глянцевого журнала это 10-12 мегапикселей, разворот 20-24. Столько же хватит и для рекламного биллборда, скажет вам опытный дизайнер. Но есть камеры и на 40, и на 50, 60 и даже 100 мегапикселей.

Поэтому гнаться за разрешением не стоит – выбирая камеру в интервале от 20 до 30 мегапикселей, вы сможете использовать её для любых задач, включая большинство видов коммерции.

У большинства современных дронов, например, разрешение камеры от 12 до 20 мегапикселей. Есть модели с разрешением выше, но, кстати, у них не лучшее качество этой картинки.

Что касается размера сенсора, то тут есть много вариантов.

У компактных камер, экшен-камер, камер для видеоблогеров могут быть очень небольшие сенсоры. Чтобы сделать камеру как можно легче и компактнее, как и объективы к ней, нужно использовать сенсоры меньшего размера. Считается, что чем сенсор меньше, тем техническое качество одного кадра может быть хуже.

Тут я могу сделать ремарку – зачастую если сделать камерой с маленьким сенсором несколько разных кадров и их объединить, как это делают современные смартфоны – результат может запросто превзойти то, что может более крупный сенсор.

По сути, если мы уберём в сторону экшен-камеры и совсем уж компактные фотоаппараты, то у нас есть четыре основных размера сенсора. Поскольку рынок фото это часто много путаницы, у каждого из этих размеров есть по несколько названий.

• 17x13 миллиметров (кроп два, микра, четыре трети, микро четыре трети)
Камеры OM Digital Solution (ранее Olympus), Panasonic, Blackmagic
Сейчас популярнее для видео, чем для фото

• 25х17 мм (кроп, кроп полтора или кроп 1.6)
Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Pentax – в основном любительские, единичные полупрофессиональные модели

• 36x24 миллиметра – Полный кадр (фуллфрейм)
Sony, Canon, Nikon, Leica – от любительских до флагманских профессиональных камер, включая узкоспециализированные

• >36x24 – Средний формат
Leica, Fujifilm, Pentax, Hasselblad, Phase One – чаще имиджевые, либо узкоспециализированные камеры с увеличенным разрешением
Увы, размер сенсора – это очень обширная тема, которая тянет на несколько больших статей.

Основная суть – более маленькие сенсоры обычно быстрее, позволяют делать более удобные и компактные камеры, а также более компактные и лёгкие объективы.

Чем сенсор крупнее, тем у него может быть лучше единичный кадр, как правило, выше разрешение.

Если сенсор очень крупный, то обычно среди его преимуществ отмечается очень высокое разрешение, но камеры на основе таких сенсоров зачастую заторможенные, плохо снимают видео или вообще не снимают его.

Поэтому, когда вы выбираете камеру, нужно для себя понять, что вам важнее: если камера нужна для путешествий, если фотография для вас хобби и вы не готовы носить за спиной рюкзак с тяжеленной оптикой, то не стоит гнаться за размерами сенсора.

Если же вам нужен максимум детализации и вы готовы мириться с тем, что всё происходит жутко медленно, то можно смотреть хоть на средний формат.

Ну, а золотая середина где-то в области старших моделей под кроп полтора и так называемым полным кадром.
На что ещё стоит обращать внимание?

  • На то, удобно ли камера лежит в руках.

Бывает так, что при всех технических плюсах вам эргономика не ложится в руку – неудобно вращать колёсики, нажимать кнопки. Впрочем, к этому можно и заставить себя привыкнуть, ведь как-то сотни тысяч людей на эти камеры фотографируют?

  • Поворотный экран или наклоняемый.

Поворотный может быть удобнее для фото, если снимать из разных неудобных ракурсов, а наклоняемый – для видео.

  • Разрешение видоискателя (и экрана): чем оно выше, тем лучше вы видите картинку и тем, как правило, дороже камера.

У видоискателей зеркалок нет разрешения, ведь там, как в бинокле или подзорной трубе, всё что глазом увидели, то ваше. Ночью в такой видоискатель может быть не видно ничего, в отличие от цифрового видоискателя беззеркалки.

  • Обращайте внимание на возможности по записи видео.

Может быть, сейчас вам это неважно, но потом войдёте во вкус вести свои соцсети и захотите снимать видео с хорошим качеством.

  • Из принципиального – доступность оптики.

Например, для камер Sony выпущено огромное количество самых разных по размеру и цене объективов, а через переходники на камеры Sony можно поставить объективы Canon, Nikon и даже старые советские и не только советские линзы. То есть, это очень универсальная система.

На современные камеры Nikon можно ставить и очень старые объективы Nikon через переходник, но стоит ли использовать современную систему и старую оптику – вопрос дискуссионный.

Аналогично и у Canon, там для новейших камер тоже есть переходники для старых объективов. Плюс, сторонние производители (Sigma, Tamron и некоторые другие) периодически выпускают и перевыпускают новые объективы.

В какой-то степени будет логичным посмотреть, камеры какого бренда есть у друзей, если у вас будет возможность взять у них попробовать оптику, но принципиально на этом заострять внимание не стоит – в конце то концов, не будете вы постоянно просить оптику у друзей, нужно иметь и свою, плюс есть прокат техники и так далее.

  • Смотрите, сколько у камеры и каких слотов для карт памяти.

Особенно это важно, если вы планируете зарабатывать фотографией. Один слот для карт памяти – у простых любительских камер. Два – у тех, где важна надёжность. Камера должна уметь работать с быстрыми картами памяти, например, SD стандарта UHS-II или CF Express. Учитывайте, что карты CF Express сегодня стоят намного больше, чем SD, и не факт, что их возможности вам потребуются.

На что не стоит сильно обращать внимание – сколько кадров камера делает от одного заряда, согласно официальным спецификациям.

Эти цифры часто не имеют отношения к реальности и могут только запутать. Так по подобным тестам зеркалки якобы имеют огромное преимущество перед беззеркалками, хотя любой опытный фотограф скажет, что на деле беззеркалка может сделать намного больше кадров, например, в сценарии съёмки репортажа или свадьбы.

В качестве итога один важный момент: я пользуюсь камерами разных моделей и брендов для разных задач.

Не существует одной идеальной камеры, которая бы делала всё лучше остальных, поэтому выбор фотоаппарата – это всегда баланс.
Например, в студии я могу снимать на 60-мегапиксельную Sony A7R4, на выездные съёмки беру Sony A1, на свадьбах в паре с ней работаю на Sony A9 Mark II, а для некоторых задач, где нельзя рисковать дорогой камерой, но нужен стабильный результат, я беру Sony A7 Mark 3 и Mark 4.

В путешествиях я очень люблю камеры Olympus – лёгкие, с очень компактными объективами и на которые я спокойно снимаю, даже стоя под водопадом в потоке воды.

При этом на съёмке рекламы мы можем задействовать 100-мегапиксельный Hasselblad или цифровой задник Phase One, если у заказчика повышенные требования к разрежению.

В своих повседневных камерах я очень ценю эффективную работу фокуса по глазам, за счёт которого всегда уверена, что камера попала в резкость и не придётся переснимать.
Плюс, лично мне очень важны размеры и вес системы – ведь это то, что давит на мои плечи целый день, а значит сказывается на здоровье.

Часто большим и тяжелым объективам я предпочитаю более компактные, даже если они чуть проигрывают по картинке – зато их можно взять с собой больше, и носить их легче.

Карты памяти – Delkin, Sandisk и никаких microSD через переходник, потому что это НЕнадёжно.

Вот в общем-то и всё, что можно сказать о выборе техники.

И главное помните – хороший фотограф с техникой попроще сделает кадры лучше, чем плохой фотограф с топовой камерой.

Главное в фотографии – развивать себя, свой вкус, насмотренность и навыки, плюс умение работать как на съёмочной площадке с моделью и светом, так и дома с ретушью и обработкой.
Made on
Tilda